Андрей Смирнов
Время чтения: ~18 мин.
Просмотров: 0

Особенности установки и разновидности скрытых розеток

Содержание

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

желто-зеленый провод – земля

синий или бело-синий – ноль

разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Установка розеток в ванной комнате: нормы

Перед установкой розеток важно правильно выбрать места для их установки. Обязательно нужно соблюдать правила электробезопасности:

  1. Заземление. Оно отвечает за безопасность и предусмотрено во всех домах нового образца. Заземление нельзя выводить в ванную, в металлические трубопроводы, оно выводится только на входной щиток с автоматическими выключателями.
  2. Автоматы. Они устанавливаются в квартирах, где мощность подключаемого оборудования велика – например, при установке стиральных машин и водонагревателей.
  3. УЗО. Устройство с защитным отключением советуется установить в санузле на всю проводку. УЗО сработает на любые минимальные утечки тока и отключит подачу электричества полностью.

Важно отметить, что ванных не требуются клеммники со скрутками и другими соединителями проводов. Влагостойкие электрические розетки подключаются при помощи трехжильных кабелей с двойной изоляцией

Каждый из проводников имеет собственную маркировку. При помощи медных кабелей подключаются розетки, которые меньше поддаются окислению, имеют устойчивость к значительным нагрузкам и оказывают малое контактное сопротивление при подключении к автоматам

Влагостойкие электрические розетки подключаются при помощи трехжильных кабелей с двойной изоляцией. Каждый из проводников имеет собственную маркировку. При помощи медных кабелей подключаются розетки, которые меньше поддаются окислению, имеют устойчивость к значительным нагрузкам и оказывают малое контактное сопротивление при подключении к автоматам.

Высота установки для стиральной машины: правильное расположение

Обязательные условия к подключению стиральных машин:

  • подключение выполняется только к исправной проводке через трехжильный медный кабель;
  • внутри ванной устанавливаются только специальные розетки с защитой от попадания воды.
  • обязательно нужно соблюдать технику безопасности;
  • розетка должна быть с заземлением и со встроенным УЗО.

Грамотно брать место размещения розетки. Прибор должен быть расположен на значительном расстоянии от источников воды, рядом со стиральной машиной и в удобном для доступа месте.

В ванной комнате электророзетки для стиральных машин ставятся на высоте не менее 60 см от пола.  Обычно выбирается расстояние в 100 см при средней высоте машин в 85 см. Розетку для удобства эксплуатации ставят над машиной. Также они должны размещаться не ближе 60 см от объектов, являющимися источниками воды.

Высота над раковиной для влажных помещений

Розетка в ванной должна располагаться на расстоянии не менее 60 см от раковины, оптимальным значением является 100 см. Также устройство должно быть оснащено защитной крышкой, чтобы внутрь не попадали брызги воды. Для дополнительной защиты изделие можно установить в нишах, за перегородкой или в подвесных шкафах. Для раковин со столешницей можно сделать прибор со скрытым модулем, который будет спрятан в столе.

На какой высоте расположить розетку для фена в ванной комнате

Ванная комната это не просто наличие душевой кабины или умывальника, это место, где можно высушить и уложить волосы феном, воспользоваться электробритвой, высушить полотенца. Для маломощных приборов, таких как фен, плойка, оптимальным расположением будет высота в 100 см. Расчет нужно проводить так, чтобы провода при использовании не были внатяжку.

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

СТРАНЫ

ТИП РАЗЪЕМА

НАПРЯЖЕНИЕ

ЧАСТОТА

Антигуа и Барбуда

A,B

230 В

60 Гц

Аргентина

C,l

220 В

50 Гц

Аруба (Нидерланды)

A,B,F

120 В

60 Гц

Багамские острова

A,B

120 В

60 Гц

Барбадос

A,B

115 В

50 Гц

Белиз

B,G

110 В / 220 В

60 Гц

Боливия

A,C

220 В / 230 В

50 Гц

Бразилия

A,B,C,I

110 В / 220 В

60 Гц

Чили

C,L

220 В

50 Гц

Доминика

D,G

230 В

50 Гц

Доминиканская республика

А

120 В

60 Гц

Эквадор

A,B

110 В

60 Гц

Гренада

G

230 В

50 Гц

Гайана

A,B,D,G

240 В

60 Гц

Гватемала

A,B,G,I

120 В

60 Гц

Гаити

A,B

110 В

60 Гц

Гондурас

A,B

110 В

60 Гц

Ямайка

A,B

110 В

50 Гц

Канада

A,B

120 В

60 Гц

Колумбия

A,B

110 В

60 Гц

Коста-Рика

A,B

120 В

60 Гц

Куба

A,B,C,F

110 В / 220 В

60 Гц

Мексика

A,B

127 В

60 Гц

Никарагуа

А

120 В

60 Гц

Панама

A,B

110 В

60 Гц

Парагвай

C

220 В

50 Гц

Перу

A,B,C

220 В

60 Гц

Пуэрто-Рико

A,B

120 В

60 Гц

Уругвай

C,F,I,L

220 В

50 Гц

Сент-Китс и Невис

D,G

230 В

60 Гц

Сент-Люсия

G

240 В

50 Гц

Сент-Винсент

A,C,E,G,J,K

230 В

50 Гц

Сальвадор

A,B

115 В

60 Гц

Суринам

C,F

127 В

60 Гц

Тринидад и Тобаго

A,B

115 В

60 Гц

США

A,B

120 В

60 Гц

Венесуэла

A,B

120 В

60 Гц

Сент-Китс и Невис

D,G

230 В

60 Гц

Сент-Люсия

G

240 В

50 Гц

Сент-Винсент

A,C,E,G,J,K

230 В

50 Гц

Сальвадор

A,B

115 В

60 Гц

Суринам

C,F

127 В

60 Гц

Тринидад и Тобаго

A,B

115 В

60 Гц

США

A,B

120 В

60 Гц

Венесуэла

A,B

120 В

60 Гц

Материалы для звукоизоляции

Хозяева квартиры с плохим уровнем шумоизоляции чаще всего вынуждены решать проблему самостоятельно. Для начала придется разобраться с источниками посторонних звуков, а затем приступить к закупке звукоизоляционных материалов.

Современные стройматериалы позволяют добиться качественной шумоизоляции как в новостройке, так и в давно возведенном здании.

Мягкая изоляция

Мягкие рулонные материалы обладают хорошими звукопоглощающими характеристиками и отличаются небольшой толщиной. Они не скрадывают пространство и могут использоваться даже в малогабаритных квартирах. Мягкая изоляция способна не только поглощать сторонние шумы, но и отталкивать их от своей поверхности, а благодаря пористой и упругой структуре, звуковые колебания распределяются равномерно на всю толщу стройматериала.

Базальтовая (минеральная) вата

Минеральная вата изготавливается на основе габбро-базальтовых горных пород с добавлением связующих материалов. В качестве связки могут использоваться карбамидные смолы, бентонитовые глины, фенолоспирты, битумные и композиционные составы.

Материал выпускается в виде рулонов или плит, используется для отделки стен, потолков и декоративных перегородок.

Пробка

Рулонный материал с натуральным составом и связующим звеном из полиуретана. Структура материала напоминает множество застывших пузырьков, которые удерживают внутри тепло и не позволяют проникать шумам внутрь.

Пробка — отличное решение для новостроек, где не предусмотрено использование специальных составов для звукоизоляции. Пробковая поверхность хорошо удерживается на перекрытиях при помощи клеевого состава.

Пенолон

Материал изготавливается из полимеров, которые вспениваются по определенной технологии и насыщаются углеводородом. В результате получается объемное изделие с ячеистой структурой и отличными звукоизоляционными характеристиками. Материал хорошо держит тепло, отталкивает влагу и поглощает шумы.

Пенолон используют для изоляции всех частей здания — при укладке фундамента, обустройстве кровли, для утепления дверных и оконных конструкций, в качестве подложки под ламинат.

Пробкорезиновая подложка

Композитный материал, представляющий собой смесь гранулированной пробки и синтетической резины. Его используют, как прослойку под напольные покрытия, керамическую плитку, плиты из натурального камня и др.

Твердая изоляция

Твердые материалы обладают повышенными звукоизоляционными характеристиками. Но за счет большой толщины изолирующего слоя могут уменьшать физический объем пространства, что делает их неподходящими для обустройства квартир небольшой площади.

Пенопласт

Вспененная пластическая газонаполненная масса белого цвета относится к самым востребованным материалам для утепления и шумоизоляции стен и потолков. Плиты из пенопласта безопасны для здоровья человека, обладают большим сроком службы, не поддаются горению и гниению. Пенопласт легко склеивается с другими материалами, легко режется ножом или ручной пилой, крепится при помощи специального клея или дюбелей с широкими шляпками.

Пенополистирол

Изготавливается методом добавления газа в полимерную массу полистирола. По эксплуатационным характеристикам превышает пенопласт — он прочнее и лучше защищает от шумов.

Многослойная панель

Конструкция представляет собой сэндвич-панели и финишные облицовочные листы гипсокартона, толщиной 12,5 мм. Материал не требует металлического каркаса — крепление к стене производится при помощи специальных узлов, предусмотренных конструктивом изделия.

Звукоизоляция также достигается за счет использования таких материалов:

  • базальтовые волоконные плиты;
  • стекловата;
  • плиты из полиэфирных волокон;
  • стекловолоконные плиты;
  • гипсокартон;
  • минеральные мембраны на основе арагонита;
  • битумно-пробковая подложка;
  • стеклохолст;
  • виброакустический герметик;
  • кремнеземное волокно;
  • звукопоглощающие обои.

Подручная звукоизоляция

Самый простой способ добиться снижения шума в помещении — использование предметов интерьера:

  • плотных штор на окнах;
  • ковров на стенах;
  • ковровых покрытий на полу;
  • мебельных стенок и горок;
  • мягких изголовьев на стенах.

Шумоизоляция потолка в квартире

Для потолка лучше выбирать легкие материалы, которые не будут отклеиваться от поверхности под тяжестью собственного веса. С функцией защиты потолка хорошо справятся специальные мембранные изделия, звукопоглощающие плиты, ЗИПС-панели.

Шумоизоляцию потолка можно провести по той же методике, что и шумоизоляцию стен. Гипсокартон и слой изолирующего материала прекрасно справятся с защитой от посторонних шумов и холода. Однако эта технология больше подойдет на этапе чернового или капитального ремонта, когда есть возможность провести масштабные отделочные работы.

Если потребность в звукоизоляции возникла позже, лучше отказаться от возведения каркаса в пользу звукоизолирующих панелей.

  1. Предварительная подготовка потолка — старое декоративное покрытие удалить, трещины замазать.
  2. По периметру потолка наклеить изоляционные полосы.
  3. Начиная с угла помещения, провести разметку потолка — наметить контуры плит и места под крепление шурупов.
  4. Приложить панель по выполненной разметке и просверлить отверстия под шурупы.
  5. Прикрепить плиту на потолок виброизоляционными креплениями, которые поставляются с ней в комплекте.
  6. Выполнить обшивку всего потолка, тщательно подгоняя панели друг к другу.

На каком расстоянии устанавливают в комнате

Разберем европейские, советские варианты монтирования разъемов, узнаем высоту от пола.

Евростандарт установки

Этот термин стал популярным после внедрения определения «евроремонт». Некоторым пользователям удобно следующее расположение розеток и выключателей:

  • выключатели на расстоянии 90 см от поверхности пола (проходя мимо и не поднимая руки, человек фиксирует освещение в помещении);
  • монтирование электроисточников на высоте 3 см от пола (на таком расстоянии можно спрятать провода и удобно пользоваться бытовыми приборами).

При выборе евророзеток нужно знать, что диаметр штырей и длина между ними больше, чем у российских моделей. Сила тока импортных устройств равна 10-16 ампер, российских – не более 10. Поэтому в такие разъемы можно вставлять более мощные приборы.

Советские стандарты

Раньше розетки фиксировали на высоте 90 см от пола, выключатели – на расстоянии 160 см. Эти показатели ничуть не хуже евростандарта и имеют ряд преимуществ:

  • вилку можно вставить в электроразъем, не нагибаясь;
  • маленькие дети не достают до разъема, поскольку он установлен на высоте;
  • такое нахождение удобно для техники, которую не требуется постоянно включать в сеть (кондиционеры).

Минимальная высота от пола

Правила по устройству электроустановок и проектированию жилых сооружений не содержат четких требований к расположению розеток и выключателей касаемо напольного покрытия, стен и других элементов.

В Правилах Устройства Электроустановок зафиксировано, что расстояние от устройств и газопровода должно быть выше 50 см. В ванной можно размещать на расстоянии 60 см от раковины.

На какой высоте устанавливаются штепсельные розетки

В СП указано, что электроустановки нужно монтировать в любом месте на высоте до 1 метра.

Не указывается расстояние от розеток для подключения электроплит и кондиционеров. В школах, ДДУ ставят на высоте 180 см от пола. Рекомендуемая длина от напольного покрытия составляет 1 метр.

Высоту и расстояние определяет владелец помещения. В некоторых случаях действуют правила:

  • розетки размещают не ближе полуметра к газопроводу;
  • на кухне и в ванной электроустановки ставят на расстоянии выше 60 см от поверхности пола, водопровода.

Штепсельные разъемы в домах должны быть защищены специальным устройством, которое закроет к ним доступ при вытянутых вилках.

После завершения монтажа разъемов для электрических приборов и выключателей ПУЭ указывает о необходимости проведения работ касаемо электроизмерения. Они позволят выявить нарушения, возможные неполадки и полностью обезопасить процесс использования в повседневной жизни.

Для грамотного и удобного размещения разъемов и выключателей сначала рекомендуется определить, в какую сторону открывается дверь. Затем расставляют выключатели со стороны ручек на дверных полотнах. Делают это на расстоянии от 80 см до 1 метра в зависимости от роста проживающих.

Размещение электроустановок связано с разновидностью помещения:

  • в длинном коридоре, на лестничном проеме монтируют источники в начале пути и конце;
  • в гостиной и спальне комфортно, когда выключатели расположены при входе в комнату и рядом с диваном, кроватью, чтобы упростить процесс пользования освещением.

Длину электроустановок от пола нужно выбирать с учетом того, из какого местоположения они будут доступны. К примеру, при входе в комнату выбирают высоту 90 см, рядом с креслом, кроватью – 60 см, чтобы было удобно дотянуться рукой.

Общая характеристика

Инновационную электрическую розетку можно легко скрыть, когда она не используется

Потайные розетки устанавливаются при наличии в помещении внутренней (скрытой) проводки. Они преимущественно встраиваются в стену, а сверху находится только декоративная планка. При включении вилка электроприбора фиксируется специальным прижимным механизмом.

Тип электрической схемы

Утопленные розетки в стену принято разделять на устройства с заземлением и без него. Первый вариант оснащен специальной деталью, обеспечивающей защитную функцию. Но такой тип устройств устанавливается исключительно в тех помещениях, где присутствует провод заземляющего вида. Они оснащены гнездами для штифтов, отвечающими за подачу зануления.

Розетки данного типа идеально подходят для включения холодильника, морозильной камеры. Их устанавливают для электроплит, духовых шкафов, кондиционеров. Варианты без заземления являются двухконтактными. Их монтируют в помещениях, где присутствует электропроводка двухпроводного типа.

Защита от влаги

Блок влагозащитных розеток накладного типа

Розетки принято разделять на обычные (стандартные) и влагозащищенные. Первый вариант можно устанавливать в жилых помещениях, в кабинетах.

Устройства с повышенной влагозащитой идеально подойдут для ванной комнаты, кухни, сауны. Свою функцию они реализуют благодаря присутствию в конструкции специальной резиновой мембраны. Подобные модели часто оснащаются пластиковой крышкой, что дополнительно защищает от проникновения внутрь влаги.

Количество колодок

Розетки могут быть одно-, двух- или трехместными. Первый тип имеет только одно гнездо для включения электрических приборов. Такие модели допустимо использовать в любых помещениях. Двух- и трехместные варианты преимущественно используются в кухне, где возникает потребность одновременного подключения к сети нескольких приборов.

Установка штепсельной розетки

Несмотря на видимую простоту, установка штепсельной розетки вызывает ряд трудностей у новичков. Во избежание ошибок необходимо знать требования ГОСТ, правила установки и иметь перед глазами инструкцию по монтажу. Рассмотрим эти моменты подробнее.

Основные требования и нормы:

  • одна розетка на 6 кв. м помещения (для коридора — одна на 10 кв. м);
  • на кухне — от трех и более розеток на ток 6 А, а также одна на 10А с заземляющим контактом (условие актуально для площади до 8 кв. м);
  • для кухни более 8 кв. м необходимо от четырех и более розеток на 6А;
  • при наличии электроплиты необходима установка розетки на 25А.
  • при наличии электродуховки – 16А.

Правила установки штепсельных розеток:

  • высота — от 0,3 до 0,8 м от уровня пола;
  • при наличии заземления расстояние от газовой трубы до изделия — более 0,5 м;
  • если в доме есть дети, рекомендуется установка розеток на максимальной высоте (в пределах допустимого уровня);
  • при установке одно- или двухместных розеток применяется пластмассовый или металлический корпус (резерв провода — от пяти до шести сантиметров);
  • при подключении параллельно нескольких розеток применяется схема «шлейф» или индивидуальное подключение;
  • в случае установки двух и более розеток рекомендуется использовать соединяющиеся друг с другом короба.
  • расстояние розетки до дверного проема в ванной — от 0,6 м и более.

Процесс установки штепсельной розетки встроенного типа:

  1. Выключите автомат, через который идет питание на квартиру.
  2. Определитесь с местом размещения изделия и нанесите разметку.
  3. Сделайте отверстия с помощью сверла (специальной насадки) и электродрели. Выдолбите проем.
  4. Установите специальную коробку в отверстие и закрепите ее, оставив место для ввода проводов. Используйте для фиксации гипсовый клей или раствор штукатурки.
  5. Протяните провода через специальное отверстие.
  6. Замажьте отверстия имеющимся раствором.
  7. Дождитесь застывания раствора (10-15 минут).
  8. Удалите лишний раствор около подрозетника.
  9. Закрепите провод скобой или хомутом.
  10. Зачистите края провода по 10-15 мм.
  11. Подключите к колодке ноль, фазу и землю (если она предусмотрена).
  12. Зафиксируйте провода, а лишнюю часть спрячьте.
  13. Закрепите колодку в коробке для розетки с помощью винтов и раздвигающихся ламелей.
  14. Как устанавливать розетки в гипсокартон https://elektrikexpert.ru/ustanovka-rozetok-v-gipsokarton.html.

При наличии розетки наружного типа алгоритм действий проще:

  1. Отключите питание сети.
  2. Сделайте отметки на стене под размеры изделия.
  3. Снимите крышку с корпуса.
  4. Прикрутите основную часть к стенке. Для надежности продолжите между стеной и розеткой кусок паронита или гипсолита.
  5. Подключите провода и спрячьте их в короб.

Как видно из примера, монтаж штепсельной розетки прост и не занимает много времени.

Зная, что такое штепсельная розетка, в чем ее особенности и виды, вы сможете выбрать подходящую модель и установить ее без привлечения электриков.

Главное — быть внимательным во время монтажа и не торопиться с подключением.

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Особенности устройства

Правильный выбор розетки

Напольный электрический разъем представляет собой конструкцию, предназначенную для скрытого монтажа в горизонтальной плоскости. Однако найти подобное устройство в продаже довольно сложно, да и стоить встраиваемая розетка в пол будет куда дороже обычной модели.

Впрочем, наши соотечественники любят экономить на всем, включая качество. Некоторые умельцы даже умудряются монтировать в напольное покрытие стандартные модели, не предназначенные для этого.

Подобные эксперименты весьма опасны, и вот почему:

  • Стеновые модели не рассчитаны физические нагрузки, никто не станет на них наступать или ставить мебель.
  • Не принципиально, если они немного выступают из поверхности стены.
  • Они не защищены от скоплений пыли.
  • Их корпус не защищен от проникновения влаги, потому риск короткого замыкания многократно возрастает.

Как мы видим, использование обычных розеток может привести не только к испорченному дизайну помещения и пола, но и к более неприятным последствиям, например, пожару. Если вы твердо решили установить напольную конструкцию – выбирайте модели, специально предназначенные для этого, пусть даже их цена будет гораздо выше.

Использование скрытого разъема

Основные разновидности

Остановимся на вопросе классификации напольных разъемов.

На рынке доступны две ключевые модификации:

  • Простая розетка в пол (обязательно оборудованная крышкой, прикрывающей разъем).
  • Лючок в полу для розеток (встраиваемая конструкция).

По количеству разъемов:

  • На один разъем.
  • На 2-3 разъема.
  • Многофункциональные конструкции (до 12 электрических разъемов, предохранители, сетевые подключения и т.д.).

Поворотная модификация, весьма удобная в использовании

При подборе модели, максимально гармонирующей со стилем помещения, важным фактором является материал, из которого изготовлено устройство. Также от этого зависят механические характеристики.

С этой точки зрения встроенные в пол розетки и лючки к ним бывают:

  • Пластиковыми.
  • Металлическими.
  • Облицованными под мраморную плитку, паркет, ламинат и т.д.

Кроме того, если поискать, то можно подобрать несколько цветовых модификаций, хотя в продаже чаще всего встречаются модели нейтральных цветов – белые, черные, коричневые и т.д.

Для квартир или других жилых помещений выгоднее использовать пластиковые детали. Во-первых, они дешевле. К тому же пластиковый лючок в пол под розетки выдерживает нагрузку до 300 кг. Если вы не собираетесь ездить по нему на машине или устанавливать рояль – прочность будет приемлемой.

Металлический декоративный лючок

Лючки из нержавейки имеют практически неограниченный ресурс эксплуатации, что очень ценно для многократного и ежедневного использования (например, в офисных зданиях). Но и цены их значительно выше.

Уровень безопасности

Выбирая лючки в пол для розеток, не стоит забывать, что они должны быть достаточно безопасными:

  • Алюминиевые и стальные модели считаются наиболее прочными. Они могут вынести максимальные нагрузки (до 4 тонн).
  • Также одним из показателей качества лючка служит его IP (Ingress Protection Rating). Этот индекс указывает, насколько блок розеток в полу защищен от повреждения твердыми телами и жидкостью.
  • Минимальный показатель для бытовых электрических разъемов составляет IP 22. Естественно, для розетки на полу этот показатель должен быть близок к максимуму (IP 69).
  • Большинство качественных встраиваемых моделей обладают степенью защиты IP 67, а устройства без защитных крышек – IP 44.

Фото влагозащищенной модели

Особенности выбора

Важным критерием подбора идеальной модели служит дизайнерская составляющая, т. е. соответствие стилю и общему оформлению интерьера. Также материал исполнения лючка определяет его механические свойства и срок эксплуатации. По этим особенностям модули для розеток в пол можно разделить на следующие виды:

Пластиковые. Такая модель стоит дешевле, но при этом выдерживает физическое воздействие до 300 кг. Этого вполне достаточно для среднестатистической жилой квартиры. Также пластиковое исполнение напольного лючка для розеток предоставляет наибольший выбор цветовых вариаций. Самые популярные приспособления имеют нейтральные оттенки – белые, черные, бежевые, коричневые, серые, серебристые. При желании можно подобрать любой цвет или сочетание. Встречаются сложноокрашенные модели, например имитирующие напольное покрытие.

Металлические. Такие лючки, выполненные в основном из нержавейки или алюминия, имеют практически неограниченный срок службы и устойчивость к нагрузкам до 4 тонн (что для квартиры не очень актуально). Но и стоимость их гораздо выше пластиковых. Таким образом, выбор люка в пол в металлическом исполнении оправдывается в основном дизайнерским решением.

Блок в пол под облицовку материалом напольного покрытия. Такая модель используется при необходимости применения скрытого (замаскированного) люка для розеток. Является разновидностью металлической конструкции с креплениями для выбранного отделочного материала – коврового и паркетного покрытия, ламината.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации