Расчет количества ламината по схеме укладки с примерами

Рассчитываем необходимое количество ламината

Итак, площадь комнаты мы знаем. Теперь срочно ее пересчитываем, поскольку при укладке профильной доски рекомендуется делать отступ от стен около 1-1,5 сантиметра. Казалось бы, это не много, но если посчитать для большого помещения, может оказаться, что зазоры займут как минимум 0,3 квадратного метра, а это уже треть доски ламината. Далее считаем площадь панели, это несложно, длину умножаем на ширину. Теперь остается поделить общее пространство помещения на площадь доски и мы узнаем, сколько материала нам понадобится. Формула выглядит следующим образом: N = (AB)/(ab), где A и B – длины сопредельных стен помещения, а и b – стороны панели.

Однако указанный калькулятор довольно неточен, поскольку не учитывает отходы, и, прибегая к нему, нужно к результату добавлять 10-15 % на обрезки, в зависимости от схемы укладки материала. Либо так можно считать, если отходы пригодятся в соседнем помещении. Поэтому гораздо удобнее другой способ вычисления. Берем длину стены, вдоль которой будем выполнять сборку полов, и делим ее на длину одной доски. Так мы узнаем количество панелей в одном ряде. Результат округляем в большую сторону до 1 знака после запятой, а еще лучше до целого числа или целого с половиной, то есть, к примеру, 6 или 6,5 штук.

Затем измеряем стену, перпендикулярно которой будут монтироваться ряды ламината, и делим ее на ширину панели. Округляем уже до целого числа в большую или меньшую сторону (как уместнее, по ситуации), поскольку вдоль рассматриваемое нами напольное покрытие не пилится. Далее оба полученных результата перемножаем и узнаем, сколько единиц материала понадобится на комнату. Если нужно, делим на количество досок в упаковке и получаем необходимое количество пачек. Калькулятор для ламината выглядит так: N = (A/a)(B/b)/n, где n – количество панелей в упаковке.

Калькулятор ламината

Укажите размеры поверхности и ламината.

Поверхность	х см	Необходимо пачек:— или—
Размеры	x мм
Штук в пачке	шт

Погрешности при вычислениях

В зависимости от того, по какой схеме будет уложена профилированная доска, можно заранее спрогнозировать количество отходов и учесть их, когда понадобится точный расчет материала. Наиболее экономным считается прямой тип укладки, когда ламинат устанавливается параллельно одной из стен, причем бессистемно. То есть одна доска за другой, когда уперлись в поперечную стену – спилили излишек и положили его в начало следующего ряда. Такой метод обеспечивает смещение торцевых швов примерно на 1/3 доски и позволяет обойтись практически полностью без отходов, однако и особой красоты ожидать не приходится.

Небольшие расходы имеют место при схожей схеме, но со смещением в 1/2 доски. В этом случае в конце каждого ряда образуются излишки короче половины панели, которые приходится отпиливать и использовать уже не получается. Количество обрезков иной раз составляет до 10% от общего количества приобретенного материала. Еще больше затрат вам предстоит, если вы планируете диагональную укладку ламината, тут уж обрезков будет процентов 15 или даже больше.

При комбинированном способе, когда вдоль стен используется прямая схема, а в центре диагональная, в расчет следует принимать соотношение площадей укладки по тому или иному типу и высчитывать приблизительный процент отходов. Немало обрезков остается при использовании схемы «елочка», однако точное количество в процентном эквиваленте можно назвать, только определив, будет ли элемент в узоре составлять целую панель, половину ее или треть. Поэтому при выборе такого типа укладки ламината целесообразно взять на вооружение калькулятор. Но наибольшее количество отходов будет при составлении сложного мозаичного рисунка – порядка 40 % материала. Оправданы ли такие расходы – решать вам.

Методы расчета

Есть несколько техник подсчета материала.

Вариант первый

Сначала узнается площадь комнаты и одной доски.

Данный метод не совсем точен, однако его нередко используют в быту и на промышленных стройплощадках .

Перед тем, как рассчитать – сколько ламината нужно, необходимо вычислить размеры комнаты.

1. Чтоб узнать площадь помещения, надо его длину умножить на ширину. Например, эти параметры равны, соответственно, 6.5 и 3.25 метра. Следовательно: 6.5∙3.25=21.125 метра квадратных.
2. Помещение может иметь маленький закуток, выходящий в коридор, нужно посчитать и его. Пусть его размеры будут 0.4×1.17 м. Следовательно: 0.4∙1.17=0.468.
3. Складываем полученные значения и получаем общую площадь комнаты: 21.125+0.468=21.593 квадратных метра.

Теперь объясним, как посчитать – сколько нужно ламината на такую площадь.

1. Наиболее распространен материал, имеющий ширину 18.5 и 19.5 см. Длина его – 1.26 и 1.38 м.
2. Для примера используем меньшие планки. Подсчитаем площадь одной ламинатной доски. 0.185×1.26=0.2331 кв. метра.
3. Далее делим площадь помещения на соответствующий параметр панели: 21.593:0.2331= 92.63 досок.

Размеры планок и их число в упаковке могут быть разными.

1. Число планок в одной упаковке бывает разным, чаще всего материал пакуется по 8 штук. Следовательно, для нашей комнаты нужно будет 93:8=11.625 пачек.

Второй метод

Разные схемы укладки.

Данный способ оптимален, если помещение имеет не прямые стены, а обладающие выступами, нишами, колоннами. Чтобы рассчитать количество ламината, возьмем помещение и панели тех же размеров, что и в первом примере.

Обратите внимание! При этом способе следует оперировать не площадью комнаты и самого материала. В данном случае важны параметры их сторон. Итак, как рассчитать количество ламината, зная лишь размеры сторон его и комнаты?

Итак, как рассчитать количество ламината, зная лишь размеры сторон его и комнаты?

1. Так как длина помещения равна 6.5, а планки 1.26 метра, следовательно: 6.5:1.26= 5.158 панелей.
2. Ширина у комнаты равна 3.25, а у доски 0.185 метра, поэтому: 3.25:0.185= 17.5 планок.
3. Округляем и перемножаем значения: 18∙5.5=99 досок.
4. Прибавляем имеющийся закуток 0.4×1.17 метра: 0.4:1.185= 2.16 планок. Иными словами, надо будет прибавить еще две доски. Всего будет необходима 101 планка. Считаем число упаковок: 101:8=12.625 пачек.

Разница итоговых цифр при первом и втором способах расчета равна 8 доскам. Почему так получилось?

Обратите внимание! Происходит это потому, что первый из методов не берет в расчет отходы при монтаже покрытия. А это около двух квадратных метров. Исходя из данного обстоятельства, второй способ более надежен и точен

Исходя из данного обстоятельства, второй способ более надежен и точен.

Почему тогда на крупных строительных объектах применяется второй из методов? Потому, что в большинстве помещений укладываются планки, имеющие одинаковый рисунок.

Покрытие в каждой последующей комнате можно начинать класть не с цельного ряда, а отрезов, распилив в длину панели. Иными словами, остатки с одного из помещений восполнят дробное количество досок в следующем.

Применять первый вариант подсчетов можно лишь тогда, когда число планок в ширину целое, то есть – без дробей. На остатки от укладки материала в длину можете просто прибавить несколько досок.

Ламинат не должен доходить до стен около 15 мм.

Еще один нюанс, как правильно рассчитать ламинат. Учитывайте то, что от стен надо будет отступать на 10/15 миллиметров.

Это пространство будет играть роль компенсационных швов. Не забудьте и про разные закутки, например заступы в коридор, прихожую либо на лоджию, балкон.

О том, как подсчитать своими руками нужное количество материала, если в помещении есть выступ. С этой целью надо его померить.

Например, ширина его будет равна 0.35 м, длина же 100 см. В этом случае вам придется приобрести меньше на две доски.

Как рассчитать плинтус

Приобретая плинтус, не забудьте про доборные элементы.

Чтобы подсчитать нужное количество плинтусов для ламината, необходимы нижеследующие шаги.

1. Подсчитайте периметр помещения.
2. Из полученной цифры вычтите ширину всех проемов дверей.
3. Добавьте 5 процентов на обрезку.
4. Разделите величину на размер одной рейки. Округлите результат в большую сторону.

Приведем пример. Нужно подсчитать количество напольных плинтусов в комнате. имеющей стороны 6.40×3.1 м. В помещении один проем для двери, ширина его 80 см.

Длина планок равна 2.5 метра.

1. Периметр помещения без двери: 6.4∙2+3.1∙2–0.8=18.2 метра.
2. Добавляем на обрезку 5 процентов: 18,2∙0.05=0,91 м.
3. Длина плинтусов: 18,2+0,91=19.11 м.
4. Нужное число планок: 19.11:2.5=7.64=8 штук.

Особенности замков

Подавляющее большинство ламинированного пола выпускается с двумя типами замков на поперечных гранях: обычные
и легко собираемые (так называемые «Quick-step»).

Обычные замки защелкиваются путем соединения торцов под углом и последующим опусканием одной из панелей. Такое
напольное покрытие собирается рядами: сначала соединяются все поперечные швы в ряду, а затем собранный ряд под углом
защелкивается к уже уложенному полотну.

Легкособираемые панели монтируются по одной: под углом соединяется продольный шов, затем плашка опускается и
защелкивается с предыдущей. Такое покрытие можно собирать как рядами, так и лесенкой.

В интернете есть информация, что существуют поперечные замки типа «LOCK» — якобы защелкиваются они в уложенном
положении, путем простукивания ряда с торца. По своему опыту и опыту коллег могу сказать — таких замков мне не
встречалось. Вполне возможно, что подобные замки существуют (существовали), однако я склонен полагать, что кто-то
написал глупость, а другие её попросту украли. К большому сожалению, такое явление имеет место быть.

Зачастую у панелей с обычными замками, в прилагаемой инструкции можно встретить подобную чушь: ряд собирается без
соединения поперечных замков, а потом с помощью струбцины и молотка эти замки соединяются. Однако на самом деле
конструкция замка не позволяет этого сделать. В результате при попытке соединить поперечные швы ломаются или замки,
или место упора струбцины. Это говорит о том, что не всегда можно доверять руководству от производителя, особенно
недорогого.

В вышеописанных вариантах продольные замки соединяются одинаково: под углом, с последующим опусканием. Очень редко
встречается ламинат с более сложными замками. Преимущественно они встречаются в квадратных плашках, которые собираются
без разбежки последующих рядов. Такие замки собираются аналогично, под углом с опусканием, однако для защелкивания замка
необходимо опустить присоединяемую панель ниже предыдущей. Сделать это возможно если подложить под уже положенную
небольшую прокладку, толщиной в несколько сантиметров, например угольник.

Полотно со «сложными замками» собирается отдельными панелями: сначала присоединяется поперечный замок, а затем продольный.
Подобные замки не распадаются при небольшом задирании ряда для присоединения новых плашек.

Укладка ламината в «узких» местах

При монтаже ламината практически в каждом помещении приходится сталкиваться с неудобными местами, в которых очень трудно работать. Дверные проемы, радиаторы и различные трубы сильно мешают при установке ламинированного покрытия.

В зависимости от типа помех, укладка ламината будет выглядеть так:

1. При монтаже ламината вокруг отопительных приборов собрать правильное напольное покрытие не выйдет. Чтобы избавиться от этой проблемы, срезается часть гребня, после чего панели соединяются при помощи клея.
2. Обустраивая пол вокруг трубы, нужно измерить габариты последней и выпилить в панели отверстие, диаметр которого будет немного превышать полученные данные. Далее в ламинате делается вырез, позволяющий уложить плиту на свое место. Отрезанная часть кладется за трубой и фиксируется клеем, а оставшиеся зазоры маскируются герметиком или пластиковыми накладками.

Укладка ламината в дверном проеме начинается с отрезания нижней части косяка. Чтобы не отрезать больше, чем нужно, предварительно замеряется толщина напольного покрытия с учетом подложки. Заниматься подрезанием лучше в другом помещении, чтобы пыль не попала в замок ламината, но если такой возможности нет, то после работы потребуется уборка. На ламинате вычерчиваются размеры дверной коробки с учетом всех изгибов таким образом, чтобы в результате панель легла на минимальном расстоянии от проема.

Дальше можно приступать непосредственно к укладке. Плита монтируется так, чтобы можно было спрятать стык за порожком. Стоит также учесть, что после монтажа порожка дверь должна свободно закрываться. Использовать маскировочные планки нужно в том случае, если размеры покрытия превышают 10 м в длину и 8 м в ширину – такая конструкция позволяет перекрыть деформационный зазор.

Заключение

Из написанного выше можно сделать вывод, что раскладка ламината своими руками выполняется без особых проблем, если знать технологию этой работы и учитывать некоторые нюансы, возникающие в процессе монтажа. В конце концов, ламинат – это недорогое покрытие, и возможность сэкономить еще и на монтаже явно стоит того, чтобы провести укладку покрытия самостоятельно. 

Проектирование пола из ламината

Важнейшим моментом, от которого зависят дальнейшие действия, является создание проекта напольного покрытия. Никаких сложностей в этом нет – достаточно взять лист бумаги, начертить на нем помещение, где будет укладываться ламинат, и проставить все размеры. Используя подобную схему, можно еще до начала работы иметь представление о том, как будет выглядеть конструкция пола.

При проектировании стоит обратить внимание на то, в каком положении будут находиться ламинированные панели относительно источника солнечного света.

В зависимости от этого параметра можно выделить следующие схемы укладки:

1. Перпендикулярная. Укладка ламината под углом относительно окна позволяет замаскировать стыки между панелями за счет лучей света.
2. Параллельная. Такая конструкция, в отличие от предыдущей, делает швы очень заметными, что иногда используется в дизайне для подчеркивания имитации деревянной поверхности.
3. По диагонали. В редких случаях может использоваться укладка ламинированных панелей под углом. Монтаж в таком случае будет непростым, но если ожидаемый результат выглядит интересным, то приложенные усилия оправдываются (детальнее: «Диагональная укладка ламината – как правильно укладывать»).

Укладка ламината может выполняться полусотней разных способов, для чего используется совместимость продольных и торцевых замков (подробнее: «Какие бывают типы замков ламината – виды и различия»). Проблема в том, что для такой укладки материала требуется серьезный опыт, который есть далеко не у всех. Именно поэтому свой выбор при самостоятельной раскладке ламинированных панелей лучше остановить на более простых моделях, имеющих торцевые Lock-защелки и продольные Click-замки.

Диагональная же укладка хорошо подойдет для очень маленьких помещений. Кроме того, таким способом можно раскладывать ламинат в случае с нестандартной формой помещения или для его разделения на отдельные элементы.

Схема раскладки ламината необходимо еще и для определения количества материала, которое потребуется для выполнения всей работы.

Расчет ламината выполняется просто:

• Укладывая ламинат параллельно или перпендикулярно, к площади помещения нужно добавить примерно 5-7%;
• Диагональная укладка сложна и требует подгонки плит, поэтому запас стоит увеличить до 15%.

Типичные проблемы

Рассмотрим самые распространенные ошибки при укладке ламината.

Ламинат «пучится» и поднимается

Самый задаваемый вопрос: почему после укладки ламинат пучится. Причин этому несколько.

• Прежде всего, следует помнить о том, что температура комнаты отличается от температуры на складе, поэтому перед монтажом материал должен хотя бы сутки пролежать в помещении, в котором планируется ремонт.
• Также следует помнить о том, что пол перед монтажом должен быть чистым, сухим. Ведь если ламинат напитан влагой, он обязательно вспучится.
• В процессе составления сметы расчет нужно производить с тем учетом, что материал не будет размещен вплотную к стенам.

Ведь даже просушенный и прогретый ламинат со временем расширяется и увеличивается в размерах, что также может стать причиной вздутия.

Ламинат не сходится на стыках

Причина проста: не была осуществлена подготовка поверхности, а на кривой пол материал положить невозможно. Выровнять пол можно несколькими способами, предпочтительнее всего сделать бетонную стяжку.

После укладки слышен скрип

Опять же, причина может быть в том, что не была осуществлена обработка поверхности, ее выравнивание и очистка. Также подобное возможно тогда, когда не используется подложка под ламинат.

Как видим, укладка ламината вполне может выполняться собственными усилиями. Главное, подготовить основание, следовать инструкциям и выбрать правильный способ раскладки, использовать подложку и не допускать распространенных ошибок.

Что следует знать для проведения расчетов?

Перед тем как производить расчеты, придется произвести ряд мероприятий, которые помогут определиться с итоговым количеством материала. Ламинат довольно прост в укладке, но все же в его монтаже есть определенные нюансы, которые могут повлиять на то, сколько финишного материала понадобится для отделки той или иной комнаты. Например, на расход покрытия повлияет способ его укладки.

Что представляет собой ламинат

Таблица. Популярные варианты укладки ламелей.

Вариант укладки	Описание и характеристика
Прямой или обычный	Самый простой способ монтажа этого вида напольного покрытия. Ламинат укладывается от одной из стен параллельными рядами с небольшим или 50% смещением стыков. Нет необходимости делать отрезы ламелей под углом, достаточно только укорачивать их на необходимую длину. Материал укладывается вдоль направления солнечного света, попадающего в комнату из окна, чтобы избежать видимости стыков. Расход ламината на обрезку в этом случае минимален и составляет до 5-7%. Самый экономный способ монтажа.
Диагональный	Вариант, отличающийся от обычного тем, что в этом случае ламели укладываются рядами под углом 45 градусов к стене, от угла или середины. Процесс монтажа довольно трудоемкий и значительно увеличивает расход покрытия, так как не менее 17-20% от общего числа ламелей будут отрезаны и выброшены. Кстати, если начинать укладку материала с середины комнаты, то расход можно существенно снизить, да и процесс монтажа пойдет проще и быстрее. Но выглядит такой вариант укладки гораздо симпатичнее обычного, и если не жалко денег и времени на такой монтаж, то стоит выбирать именно его. Особенно ценится этот вариант в том случае, если имеется необходимость визуально расширить помещение, а полы будут по минимуму заставлены мебелью или закрыты коврами. Такую красоту прятать не стоит.
Елочкой	Рисунок, который получается на полу в результате укладки ламината таким способом, будет действительно выглядеть, как елка. Однако первый попавшийся материал для такого типа монтажа не сгодится – нужно приобретать специальный, имеющий небольшие размеры ламелей и специальные замки, которые позволят скрепить планки под определенным углом. Ламинат елочкой укладывается либо против падения лучей света, либо вдоль них. Иногда такой материал монтируется квадратами или может образовывать и другой рисунок на полу. С виду иногда покрытие напоминает дорогой паркет. Количество обрезков при укладке ламината по такой схеме может достигать 35% от общей площади материала.

Кстати, даже если выбран простой вариант укладки, количество обрезков ламелей может варьироваться в зависимости от того, какой будет разбежка. Например, в обычном случае стыки двух рядов ламината (верхнего и нижнего) сдвигаются всего на 10-20 см, но некоторые укладывают материал «шахматным» рисунком и здесь длина сдвига стыков будет составлять 50% от общей длины одной ламели. В последнем случае расходы материала снова увеличиваются.

Укладка ламината

Этапы укладки ламината

Крайний ряд

Когда в процессе монтажа мы достигли конечной стены, остается положить последний ряд. Обычно крайний ряд состоит
не из цельной ширины панелей — все их придется пилить по-вдоль.

Кроме продольного распила, укладка ничем особым не отличается. Единственный момент — не очень удобно стыковать из-за
наличия стены. Для приложения механического усилия от стены на крайнюю панель хорошо подходит монтировка или большая
стамеска, ими пользуются как рычагом.

Порой последний ряд выходит шириной всего 1-2 см. — от целых панелей приходится отпиливать узенькую полоску, такое
встречается достаточно часто. Ничего негативного в этом нет.

Крайнюю полосу удобнее сначала собрать по всей длине и только потом аккуратно завести ее в замки предыдущего ряда

Собранный последний ряд возможно потребуется подстучать — делается это без молотка, путем вставки монтажки или стамески
в зазор от стены. Обычно этого достаточно. Если же все-таки необходимо большее усилие — использую струбцину из набора и
молоток.

Подбивать замки у последней полосы необходимо при любой ее ширине. Когда же полоса слишком узкая, ее нужно дополнительно подбить сверху вниз
(вторая часть фото). Только тогда замки сойдутся в правильное положение.

На этой ноте пора заканчивать. Сегодня не обсуждались диагональная укладка и монтаж без порогов — по сути особых отличий там
нет, лишь нюансы. Из-за получившейся слишком большой публикации, мы рассмотрим эти вопросы в следующих статьях.

Оцените публикацию:

• Currently 4.35

Оценка: 4.4 (20 голосов)

Калькуляторы расчета ламината

В последнее время на просторах интернета развелось очень много онлайн калькуляторов расчета ламината со схемами укладки. Однако, мы не рекомендуем доверять им на 100%. Да, с их помощью очень удобно и быстро можно рассчитать количество ламината на комнату и можно даже виртуально уложить ламинат онлайн, чтобы посмотреть как это будет выглядеть. Но что если программист, который писал этот калькулятор, допустил ошибку? Расплачиваться за нее придется Вам.

Поэтому лучше все же проводить расчет по описанным выше методикам и лишь после этого делать расчет на онлайн калькуляторе, чтобы подтвердить верность своих расчетов или немного их скорректировать.

Размеры планок и расход материала

Размер планки ламината зависит от производителя и характеризуется толщиной, длиной и шириной. Также в зависимости от бренда варьируется количество штук в упаковке, на которой, как правило, указывают и расход материала.

Толщина ламели влияет на теплопроводность материала и его способность выдерживать нагрузки, зависит от класса покрытия, который также определяет его долговечность. Минимальная толщина планки – 6 мм, максимальная – 12 (рекомендуется для помещений с повышенной проходимостью). Стандарт, который используется большинством производителей — 8 мм, оптимальный вариант для жилых помещений. Длина панели ламината может колебаться от 85 до 1845 мм, стандартным считается размер от 1260 до 1380 мм. Минимальная ширина ламели – 90 мм, максимальная – 330 мм. Стандартной можно считать ширину в 185-195 мм, покрытия такого размера наилучшим образом имитируют натуральное дерево или паркет.

Панели ламината могут иметь нестандартную квадратную форму. Размер квадратной ламели – 40х40 см. Такое покрытие разумно используется для маленьких помещений, например, прихожей или комнаты с небольшой площадью.Встречающиеся размеры ламината

Специалисты рекомендуют подбирать размер планок в зависимости от типа комнаты. Так для более просторных помещений (гостиных, длинных коридоров или офисов) уместны более длинные планки. Для небольших комнат, спален или детских идеален ламинат со средними показателями длины и ширины.

Расчет схемы укладки ламината и расхода материала предполагает, что без запаса материала никак не обойтись. Запас должен составлять следующие значения:

• 5-7 процентов при прямой укладке;
• 10-15 процентов при диагональной или шахматной укладке.