Андрей Смирнов
Время чтения: ~14 мин.
Просмотров: 0

Ремонт эпра для люминесцентных ламп своими руками

Терминология и принцип работы

Будем расширять сознание.

Люминесцентные, компактные, энергосберегающие, с электронным балластом, с инвертором – всё одно и то же, суть одна. Более того, такие лампы имеют совершенно разные конструкции. Например, может быть цоколь G9, как у галогенной лампы, может обычный – Е14, Е27, Е40.

Может лампа быть отдельно, и вставляться через патроны, а электронный балласт – отдельно. Это относится прежде всего к линейным, или трубчатым лампам. Пример такой конструкции – светильники типа “Армстронг” для офисных помещений.

То есть, бывают разные конструкции, а суть одна.

Все эти лампы в последнее время модно стало называть “энергосберегающими”, но суть одна. А почему так называют – потому что при той же яркости они потребляют примерно в 5 раз меньше электроэнергии. По заявлениям продавцов, и с этим можно поспорить.

Кстати, часто происходит путаница между понятиями “лампа” и “светильник“. Я в данном случае разделяю эти два понятия так. Лампа – это колба со спиралью, наполненная газом. А светильник – это лампа плюс схема, которая обеспечивает поджиг и горение лампы. Схема эта тоже может называться – электронный балласт, ЭПРА, инвертор, блок питания, генератор, и т.д.

Электронный балласт ЭПРА. Ещё четыре лампы – и будет светильник типа “Армстронг”

Эпра на 4 лампы с другой схемой включения.

В подробности вдаваться не будем. Но принцип работы один.

Имеется выпрямитель, который из 220В 50Гц выдаёт постоянное напряжение 300…315 Вольт. Далее на этом напряжении работает генератор высокой (по сравнению со входной) частоты (около 10…15 кГц). Генератор выдаёт напряжение, которое питает трубку, наполненную газом и покрытую специальным составом. Можно рассказать и глубже, но это есть и на других сайтах.

А пока важно лишь знать, что энергосберегающая лампа принципиально состоит из двух частей – электронного блока и стеклянной части (трубки, или колбы)

Неисправности светильников с дросселем

Итак, если предыдущие шаги выполнены, а светильник по-прежнему не работает, нужно начинать проверку всех узлов схемы осветительного прибора, т. е. непосредственно приниматься за ремонт люминесцентных ламп.


Схема последовательного подключения люминесцентных ламп

Много чего может сказать визуальный осмотр, иногда невооруженным взглядом видны пробои, вмятины и другие причины того, почему лампа не загорается.

Как и в любом ремонте, сначала необходимо проверить элементарное. Имеет смысл поменять стартер на заведомо рабочий, после этого лампа должна загореться, и тогда эту неисправность люминесцентного светильника можно будет исключить. Однако не всегда под рукой может оказаться подходящий по параметрам стартер, а проверить тот, что есть, как-то нужно, вдруг причина не в нем?

Все достаточно просто. Потребуется обычный светильник с лампочкой накаливания. Питание на нее нужно подать так – в разрыв одного из проводов включить последовательно проверяемый стартер, второй же оставить целым. Если лампа загорелась или заморгала, то прибор работоспособен и проблема не в нем.

Далее проверяем входное и выходное напряжение на дросселе. У работающего тестер должен показать ток на выходе. При необходимости этот узел схемы нужно заменить.

Если же и после этого светильник не загорится, тогда придется прозвонить на целостность все провода лампы, а также проверить напряжение на контактах патронов.

Как происходит включение люминесцентной лампы

Конструкционно люминесцентная лампа выполнена как герметичнаф стеклянная колба, внутрь которой закачена специальная смесь газов. Состав смеси подбирается так, чтобы потребность в электроэнергии для процесса ионизации атомов газовой смеси требовалось значительно меньше, чем для обеспечения работы лампы накаливания такой же мощности.

Для того, чтобы люминесцентная лампа служила постоянным источником света необходимо постоянная ионизация. Для этого в системе постоянно поддерживается тлеющий разряд с помощью непрерывной подачи необходимого напряжения на ламповые электроды.

Отличается от ламп накаливания и процесс, в результате которого начинают светиться люминесцентные лампы. Чтобы начался процесс ионизации требуется высоковольтный разряд, который происходит после прогрева смеси газов вокруг электродов. Чтобы обеспечить протекание этого процесса в лампе имеются две тонкие спирали подогрева. При подаче на спирали электрического тока они разогреваются и этот разогрев делает более легким выход анионов – отрицательно заряженных частиц. Напряжение в сети, то есть 220 вольт, поданное непосредственно на спирали, вызовет их перегорание, поэтому используют схемы запуска через индуктивный дроссель. В этом элементе при подаче переменного напряжения начинают возникать электромагнитные процессы, ограничивающие силу тока, который протекает по цепи, в результате чего достигается ограничение сетевого напряжения. Для протекания этого процесса на электроды подается высоковольтный импульс.

Индуктивный дроссель также служит генератором импульса высоковольтного напряжения благодаря которому  осуществляется пробой газовой смеси в внутреннем пространстве люминесцентной лампы. Высокая электродвижущая сила возникает в результате внутренней самоиндукции дросселя. Для получения импульса требуется включение в схему элемента, который обеспечит в цепи кратковременное прерывание. Такую функцию выполняет электрический стартер.

Таким образом в целом схематически протекание электрического тока в включаемой люминесцентной лампе можно представить следующим образом:

  • сетевое напряжение подается на индуктивный дроссель;
  • пройдя через индуктивный дроссель ток подается на первую разогревающую спираль лампы;
  • пройдя первую разогревающую спираль ток идет на стартер – его контакты разогреваясь замыкаются и ток разогревает спирали нагрева до 900˚С, a затем размыкаются вызывая высоковольтный импульс дросселя;
  • импульс подается на ламповые электроды и вызывает пробой и инициирование работы лампы.

Чтобы обеспечить такое прохождения тока создаются различные схемы для подключения люминесцентных ламп.

Инструкция по ремонту

Сейчас мы рассмотрим основные неисправности, которые можно устранить без особых вложений. Начнем с электронного балласта, ведь в его схеме достаточно много элементов, которые могут выйти из строя и к тому же трубчатые люминесцентные лампы с ЭПРА на сегодняшний день встречаются более часто.

Балласт

Самая распространенная неисправность — это пробой транзисторов. Определить данную поломку можно только, выпаяв из схемы транзисторы и проверив их тестером. В целом транзисторе сопротивление перехода ~ 400-700 Ом. Сгорая, транзистор за собой тянет резистор в цепи базы номиналом 30 Ом.

Также на плате присутствует предохранитель или низкоомный резистор 2-5 Ом, скорее всего его придется заменить, на чем ремонт и закончится. Возможно дополнительно придется поменять диодный мост или его элементы.

Редко встречается пробой пленочных конденсаторов 47n (пол микрофарада) или конденсатора резонанса в цепи накала. Бывали случаи, когда все из выше перечисленного целое и исправно, а светильник не работает, причина кроется в динисторе DB3. Если вы проверили все элементы цепи, то попробуйте заменить динистор.

Возможно решите, что дешевле будет приобрести новый ЭПРА, чем отремонтировать сломанный. Замена пусковой аппаратуры не должна вызывать сложности, ведь схема подключения нанесена на само устройство. При внимательном изучении проста для понимания, L и N это клеммы для подключения к сети 220В.

Также рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как самому отремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы:

Инструкция по ремонту ЭПРА

Обращаем ваше внимание на то, что по такой технологии можно починить и энергосберегающую лампочку КЛЛ. К примеру, если перегорел один накал, ремонт представляет собой следующий порядок действий:. Ремонт экономки

Ремонт экономки

Стартер + дроссель

Если у вас не зажигается лампа старого образца и вы уверены, что причина кроется именно в ней, первым делом рекомендуем проверить стартер. Проще всего выполнить проверку, имея под рукой рабочий стартер с такими же характеристиками. Однако если для замены нет подходящего устройства, тогда можно осуществить проверку работоспособности, используя лампочку накаливания с патроном. Все достаточно просто — подключаем один провод от патрона напрямую в розетку, а второй через стартер, как показано на фото ниже:

Если лампочка светится не будет, значит причина в нем. Инструкция по замене стартера люминесцентной лампы наглядно предоставлена на видео:

Как заменить стартер?

https://youtube.com/watch?v=t9G3N2_tYo8

Дроссель можно проверить мультиметром, прозвонив его обмотку. Если действительно вышел из строя дроссель, то ремонт люминесцентной лампы сводится к тому, что нужно просто поменять дроссель на целый.

Вот перечислены основные неисправности, с которыми лично сталкивались и успешно устраняли. Следуя нашему алгоритму поиск неисправности займет немного времени и вернуть светильник в работу самостоятельно будет пара пустяков. Надеемся, наша инструкция по ремонту люминесцентной лампы своими руками была для вас понятной и полезной! Обязательно просмотрите видео уроки, т.к. в них подробно рассмотрены все этапы, позволяющие починить неработающую лампочку.

Будет интересно прочитать:

  • Как пользоваться мультиметром
  • Как проверить конденсатор мультиметром
  • Ремонт светодиодной лампы своими руками
  • Для чего нужен дроссель

Ликвидация последствий от разбитой лампы

Далеко не каждый знает какие действия необходимо предпринять, если разбилась люминесцентная лампа. В подобных случаях не стоит поддаваться панике.

В первую очередь нужно сделать следующее:

  • В помещении, где находилась разбившаяся лампа, надо открыть окна на 1,5 часа для проветривания помещения. Комната может оставаться открытой и дольше, это лишь улучшит результат и быстрее удалит ртуть. Перед проветриванием помещение должны покинуть не только люди, но и домашние животные.
  • Следует как можно скорее избавиться от осколков и других деталей лампы. Ртутный порошок собирается с помощью влажной губки на самодельный картонный совок. Наиболее мелкие стеклянные осколки снимаются с поверхности скотчем или липкой лентой. Все убранное должно быть надежно закрыто в герметичном полиэтиленовом пакете.
  • После того как помещение проветрилось, в нем нужно сделать влажную уборку. Обработка и обеззараживание поверхности пола осуществляется водным раствором хлорки или марганцовки. Мытье выполняется в направлении от краев к центру помещения. Данный способ позволит собрать оставшиеся неубранные осколки и ртуть.
  • Подошвы обуви необходимо вымыть хлорным раствором.
  • Использованная тряпка убирается в пакет, упаковывается герметично и вывозится на утилизацию или в специальные баки.

Ремонт цокольных галогенных лампочек

Продающиеся в магазине лампочки на цоколь Е27 и ему подобные не всегда люминесцентные. Здесь отличие в том, что является источником света. В нашем случае испускать его должен люминофор. А если просто используется матовое стекло, это уже иной тип лампочек.

Импульсный блок питания

Внутри цоколя находится драйвер (формирователь напряжения). Если лампочка сломалась, пора отсоединить резьбу с основанием и посмотреть, что внутри. Понадобится маленькая шлицевая отвёртка (даже индикаторная сойдёт). Колба снимается, внутри обычный импульсный блок питания, как показано на снимке. Чтобы устранять неисправности люминесцентных светильников, следует хорошо разбираться в электронике.

Схема состоит из диодов, резисторов, конденсаторов, одного дросселя, импульсного трансформатора и пары транзисторов. Принцип работы описывали выше, что касается колбы, она отличается от своих старших сородичей толщиной и формой. Не более.

До проверки потрудитесь вычертить на листочке схему печатной платы, многое станет ясным. Монтаж выполнен в один слой, мы не видим особых сложностей. Номиналы элементов написаны здесь же, по печатной плате, как водится у зарубежной электроники, идут поясняющие обозначения.

Неисправен дроссель в ЭмПРА

Многие неисправности люминесцентных ламп связаны с дросселем, содержащимся в схеме ЭмПРА. Внешне это проявляется следующим образом:

  • Светильник не включается совсем.
  • После включения по краям образуется тусклое свечение, но прибор полностью не загорается. Лампа может ярко вспыхнуть и больше не гореть.
  • Становятся хорошо заметны мерцания, а само свечение очень тусклое.
  • Вдоль стеклянной колбы возможно появление светящегося бегающего потока, поверхность засвечена неравномерно и т.д.
  • В то время как лампа светится, становится хорошо заметна чернота по краям трубок.

Проверку следует начинать с наличия сетевого напряжения, которое может полностью отсутствовать, например, из-за обрыва на линии. Затем проводится визуальный осмотр и проверка целостности спиралей. Если они оборваны, лампу необходимо заменить. Далее проверяется состояние контактов в патроне, выясняется исправность стартера. Если все элементы в норме, можно переходить к проверке дросселя.

В первую очередь с помощью мультиметра измеряется его сопротивление. Тестер выставляется в нужный режим и проводятся замеры. Все последующие действия будут зависеть от результатов измерений:

  • На табло мультиметра знак бесконечности – дроссель сгорел, не работает и его нужно менять.
  • Сопротивление менее 40 Ом свидетельствует о межвитковом замыкании. В таких случаях лампа работает лишь короткое время и затем сгорает. То есть, дроссель также подлежит замене.
  • При нулевом сопротивлении в дросселе, как правило, имеет место короткое замыкание. Стартер будет неоднократно пытаться запустить лампу, но она не включится. Дроссель необходимо менять.
  • При отсутствии мультиметра можно выполнить частичную проверку путем прозвонки. Если дроссель в нормальном состоянии, то индикатор будет реагировать – светиться или пищать. Отсутствие какой-либо реакции указывает на неисправность или обрыв индукционного устройства.

Как работает ЛЛ с электромагнитным балластом

А напоследок немного углубимся в историю и вспомним все такие же лампы, но с электромагнитным (индуктивным) балластом — именно такой был рассмотрен на рисунке 13. Для начала рассмотрим схему нормального включения такой лампы (она, собственно, мало отличается от схемы экстремального включения (все тот же рисунок 13), но некоторые отличия все-таки есть). Так, например, конденсатор теперь должен сглаживать пульсацию, а не создавать скачок напряжения, поэтому из параллельного подключения переключен на последовательное, а кнопка заменена на стартер — теперь, когда нити накала целы, он отлично справляется со своей задачей — разогревом и зажиганием лампы. Это, собственно, и все изменения в схеме (рис.14)

Рис.14 Схема включения люминесцентных ламп с электромагнитными ПРА

Теперь сравним принцип и качество работы с принципом и качеством ЛЛ с электронным балластом. Принцип приблизительно такой же — зажигается лампа высоким напряжением, после возникновения тлеющего разряда напряжение падает. Зато что касается качества — свет лампы, питаемой током низкой частоты неровный — пульсирующий, прослушивается гудение дросселя, ломается чаще, нежели ЛЛ с электронным устройством пуска. Правда нельзя не отметить и одного плюса — чинится такая лампа в считанные минуты по той простой причине, что перегореть в ней могут только стартер (чаще всего), сама лампа (довольно редко) и дроссель, он же электромагнитный балласт (крайне редко, на моей памяти ни разу). Вот такая простота как конструкции, так и ремонта.

Видео — Дроссель 40 Вт и куда его можно применить

Вот мы и разобрались немного с устройством электронных балластов и принципом работы ЛЛ двух разных поколений, узнали о их слабых и сильных сторонах и даже узнав о тонкостях их ремонта. Как всегда приглашаю всех заходить почаще, так как ресурс постоянно обновляется и мы всегда рады делиться с вами новой интересной и полезной информацией.

Заключение

К сожалению, даже подключенные к современной электронной пускорегулирующей аппаратуре (ЭПРА) люминесцентные лампы перегорают. Такое случается с большими светильниками, и с компактными люминесцентными лампами (КЛЛ), более известными как экономлампы. И если сгоревшую электронику починить можно, то лампу с перегоревшей нитью попросту выбрасывают.

Понятно, что если у лампы, подключенной до дросселя со стартером или к ЭПРА, перегорит одна из нитей накала, то светильник уже не включится. Кроме того, старая «брежневская» схема подключения имеет ещё несколько недостатков: затяжной запуск стартером, сопровождающийся раздражающими миганиями; мерцание лампы с удвоенной частотой сети.

Однако выход прост — запитать люминесцентную лампу не переменным, а постоянным током, и чтобы не использовать капризные стартеры, нужно приложить при запуске повышенное напряжение сети. Таким образом, мало того, что источник света перестанет мерцать, но и после подключения по новой схеме даже перегоревшая люминесцентная лампа проработает ещё не один год.

Для запуска с умноженным напряжением сети не понадобится нагревать спирали — электроны для начальной ионизации будут вырваны уже при комнатной температуре, даже из перегоревших спиралей. Так как не нужен нагрев до температуры 800–900 градусов для тлеющего стартового разряда, то резко продлевается срок службы любой люминесцентной лампы, и с целыми спиралями. После запуска, кусочки нитей становятся теплыми за счет стабильного потока электронов. Простейшая схема, имеющая эти преимущества, следующая:

На рисунке показана схема двухполупериодного выпрямителя с удвоением напряжения, здесь лампа загорается мгновенно

При подключении по такой схеме нужно соединить вместе оба внешних вывода каждой нити накала лампы — без разницы, перегоревшие они, или целые.

Конденсаторы С1, С4 нужны неполярные с рабочим напряжением более чем в 2 раза больше сетевого (например, МБМ не ниже 600 вольт). В этом и есть главный минус схемы — в ней применяются два конденсатора большой емкости, на высокое напряжение. Такие конденсаторы имеют значительные габариты.

Конденсаторы С2, С3 тоже нужны неполярные и желательно, чтобы они были слюдяными на напряжение 1000 В. На диодах Д1, Д4 и конденсаторах С2, С3 напряжение подскакивает до 900 В, чем обеспечивается надежное зажигание холодной лампы. Также эти две емкости способствуют подавлению радиопомех. Светильник можно зажечь и без этих конденсаторов и диодов, но с ними включение становится более безотказным.

Резистор нужно намотать самостоятельно из нихромовой или манганиновой проволоки. Рассеиваемая на нем мощность значительна, так как светящаяся люминесцентная лампа не имеет своего внутреннего сопротивления.

Подробные номиналы элементов схемы в зависимости от мощности светильника приведены в таблице:

Диоды можно использовать необязательно указанные в таблице, а аналогичные современные, главное, чтоб они подходили по мощности.

Чтобы зажечь неподдающуюся лампу на один из концов наматывают колечко из фольги и соединяют его проводком со спиралью на противоположной стороне. Такой ободок шириною в 50 мм вырезается из тонкой фольги и приклеивается к колбе лампы.

Следует заметить, что люминесцентная лампа вовсе не предназначена для работы на постоянном токе. При таком питании световой поток от неё со временем ослабевает из-за того, что пары ртути внутри трубки постепенно собираются возле одного из электродов. Хотя, восстановить яркость свечения достаточно легко, нужно лишь перевернуть лампу, поменяв местами плюс с минусом на её концах. А чтобы вовсе не разбирать светильник, имеет смысл заранее установить в нем переключатель.

В цоколе маленькой КЛЛ уместить такую схему, разумеется, не получиться. Но и зачем это нужно! Можно же всю схему пуска собрать в отдельной коробке и через длинные провода подсоединить к светильнику

Важно из энергосберегающей лампы вытянуть всю электронику, а также соединить два вывода каждой её нити накоротко. Главное, не забыть, и не всунуть в такой самодельный светильник исправную лампу

Рекомендуем также прочитать:

  1. Подключение люминесцентных ламп с дросселем.
  2. ЭПРА для люминесцентных ламп
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации