Привод для откатных ворот своими руками: материалы и этапы выполнения работ

Какой тип системы автоматики ворот Вам нужен

Выбор электропривода зависит от технических характеристик ворот: — размеров (площади) и веса полотна, — типа открывания (подъема) ворот, — легкости хода на навесах или по откатной фурнитуре, — ветровой нагрузки на ворота, — предполагаемой интенсивности их использования.

Исходя из данных характеристик, подбирают: — мощность двигателя привода, — скорость открытия и закрытия, — тип привода (бытовой или промышленный).

Какая автоматика для секционных ворот лучше

Электроприводы для секционных систем производятся двух типов: потолочные и вальные. При выборе как потолочного, так и вального устройства учитывают площадь полотна, его высоту, назначение ворот и предполагаемую нагрузку.

3 ориентира в выборе привода для секционных ворот

1. Габариты и назначение ворот	Бытовые ворота небольшой и средней площади и высоты: гараж дома, коттеджа; небольшой производственный или коммерческий объект	Ворота средней и значительной площади и высоты: гараж предприятия, магазина, торговый центр, паркинг, склад, автомойка, СТО; ворота с нестандартным подъемом (где нельзя установить потолочный привод)
2. Планируемая интенсивность использования системы	Невысокая интенсивность использования	Высокая интенсивность использования
3. Модели в линейке DoorHan для данного типа	Потолочные приводы Sectional-500 (площадь ворот до 8 кв.м, высота до 2600 мм), Sectional-750 (площадь ворот до 10 кв.м, высота до 2800 мм), Sectional-1000 (площадь ворот до 13 кв.м, высота до 3400 мм), Sectional-1200 (площадь ворот до 16 кв.м, высота до 3800 мм)	Вальные приводы Shaft-20 (площадь ворот до 12 кв.м), Shaft-30 (площадь ворот до 18 кв.м), Shaft-50 (площадь ворот до 25 кв.м), Shaft-60 (площадь ворот до 28 кв.м), Shaft-120 (площадь ворот до 40 кв.м)

Прайс-листы…

Какая автоматика для распашных ворот лучше

При ее выборе учитывают вес и площадь полотна ворот, предполагаемую ветровую нагрузку на створки, интенсивность использования, направление открывания и возможность крепления приводов. Наиболее распространенными типами электроприводов являются линейные и рычажные.

Линейные устройства используются чаще, однако их установка требует небольшого расстояния между местом крепления привода и створкой ворот.

При выборе линейной модели DoorHan учитывается ширина створки:

Ширина створки до 2.5 м	SW-2500
Ширина створки до 3 м	SW-3000
Ширина створки до 5 м	SW-5000

Если нет возможности установить линейный вариант, используют рычажный привод.

Цены на автоматику в Новосибирске…

Какая автоматика для сдвижных (откатных) ворот лучше

Для сдвижных ворот учитывают размер и вес полотна, легкость хода, предполагаемую ветровую и эксплуатационную нагрузку, а также место монтажа привода. Его монтируют либо на фундаменте, либо на специально изготовленном постаменте.

Электроприводы некоторых изготовителей следует оберегать от попадания воды, другие же приводы могут работать, находясь практически в воде. Для эксплуатации в Новосибирске наиболее предпочтительна будет автоматика с редуктором, работающим в масляной ванне. Модели DoorHan имеют данную характеристику.

При выборе электропривода DoorHan для данных систем учитывают вес полотна и ширину проема:

Вес до 800 кг	Ширина проема до 4.5м	SLIDING-800
Вес до 1300 кг	Ширина проема до 6м	SLIDING-1300
Вес до 2100 кг	Ширина проема до 8м	SLIDING-2100

Цены на электроприводы DoorHan…

Какая автоматика для рольворот (рулонных ворот) лучше

Электроприводы рекомендуются для интенсивно используемых рольворот и рулонных ворот значительных габаритов и веса, особенно на промышленных объектах.

Привод для данных систем выбирается в специальной компьютерной программе производителя. Исходя из размеров и веса полотна ворот и планируемой эксплуатации, программа рассчитывает нагрузку на вал и выбирает мощность электропривода.

Как правило, привод устанавливается внутривальный — внутри вала в коробе рольворот, но может быть установлен и сбоку от короба.

Монтаж и настройка привода для откатных ворот

Чтобы установить собранный либо купленный привод, нужна подставка. Ее можно сделать из небольших кусочков квадратных труб подходящего сечения. Трубы укладываются на швеллер между роликовыми каретками, на трубы устанавливаются монтажная пластина и сам привод. Необходимо подвести привод к выбранной передаче – цепи, ролику либо зубчатой рейке, идущей в комплекте с магазинными приводами.

Когда вы убедились, что размеры комплектующих приводного устройства соответствуют друг другу, можно выполнить крепление составляющих частей откатного механизма. Затем выполняется электротехническое подключение привода. Проводка укладывается в траншеи глубиной не менее 70 см, и к сети подключается двигатель. Если вы устанавливаете привод для откатных ворот от производителя, то следует четко соблюдать инструкцию по подключению платы управления. При этом есть возможность воспользоваться дополнительными функциями, которые позволяют программировать привод на определенные задачи: автоматическое закрытие после определенного времени, дистанционное управление, установка максимально допустимого усилия привода, установка фотоэлементов и другие.

Если ваши ворота пропускают большой поток людей или автомобилей, есть возможность выдать всем, кому необходимо, брелоки, которые работают как пульт дистанционного управления и при наборе фиксированного кода позволят каждому самостоятельно управлять воротами. К сожалению, такой блок управления своими руками не сделаешь, поэтому если есть необходимость в мобильном управлении откатными воротами, то стоит остановить выбор на магазинном электроприводе с полной комплектацией. Также в магазинах есть широкий выбор автоматических приводов на сдвижные роллеты, рольставни, калитки.

Расчёт материалов и список инструментов

В минимальный набор автоматики входят такие элементы:

• зубчатая рейка;
• концевики;
• электропривод.

Комплект рекомендуется дополнить такими элементами:

• фотоэлементы;
• лампа для оповещения;
• дистанционная антенна.

Прокладку кабеля с напряжением 220 В на территории частного дома под землёй можно выполнять без дополнительной защиты провода от повреждений. Под проездом автомобиля нужно использовать дополнительную защиту кабеля. В этом месте провод должен прокладываться в футляре. Конструкцию можно соорудить из металлической или пластиковой трубы. Глубина прокладки провода — 0,8–1,2 м.

Рекомендуется укладывать провод внутри технических ПНД труб диаметром 50 мм.

Прокладку кабеля под землёй лучше всего осуществлять в технических ПНД трубах

Подобные трубы стоят в 2 раза ниже стандартных, так как они не смогут выдержать того же давления, которое способны выдерживать обыкновенные трубы водопровода. Для прокладки электрокабеля будет достаточно труб толщиной 3 мм.

Чтобы сгибать трубы под углом, необходимы фитинги, переходы и фланцы.

Прокладка кабеля под землёй и соединение труб фитингами

Важно знать типологию проводов и их минимальное сечение:

Подключение	Длина провода 1 < 10 м	Длина провода 10 < 20 м	Длина провода 20 < 30 м
Напряжение питания	3х1,5 мм²	3х2,5 мм²	3х4 мм²
Сигнальная лампа	2х0,5 мм²	2х1 мм²	2х1,5 мм²
Питание вспомогательных механизмов	2х0,5 мм²	2х0,5 мм²	2х1 мм²
Фотоэлементы для приёма	4х0,5 мм²	4х0,5 мм²	4х0,5 мм²
Фотоэлементы для передачи	2х0,5 мм²	2х0,5 мм²	2х0,5 мм²
Механизмы управления и безопасности	2х0,5 мм²	2х0,5 мм²	2х0,5 мм²

Подключение антенны производится с помощью коаксиального провода RG58 с волновым сопротивлением 50 Ом.

Если планируется установить дополнительный домофон возле ворот, то от частного дома к конструкции нужно проложить 2 двухжильных провода 2х0,5 мм² или 2х0,75 мм².

Материалы для откатных ворот

Для монтажа автоматической откатной конструкции нужно также подготовить такие элементы:

• каретки от велосипеда;

• заслонки;

• верхние подпирающие ролики;

• направляющая планка;

• накатные ролики;

• несколько уловителей;

• домкрат;
• материал для покрытия (профилированные или железные листы, поликарбонат или дерево);
• швеллер;
• кирпич.

Также нужно подготовить неиспользуемую стиральную машинку, некоторые элементы понадобятся для автоматики.

Материалы для раздвижных ворот

Для автоматических ворот подобного типа надо подготовить такие элементы:

• усиленные петли с подшипниками;
• рукоятки;
• центральный и боковые упоры;
• задвижка;
• стиральная машинка;
• материал для покрытия;
• профильные трубы;
• каретки от велосипеда.

В отличие от откатной конструкции, в данном случае понадобится 2 электродвигателя.

Для сооружения привода откатных или раздвижных ворот нужно будет подготовить несколько кареток со звёздочками.

В качестве активатора движения могут использоваться моторы-редукторы различных типов. Если планируется выполнить монтаж небольших ворот с маленьким весом, то подойдёт электродвигатель шуруповёрта на аккумуляторе, привод автомобильного очистителя стёкол или стеклоподъёмника.

Также понадобится решить вопрос с муфтой сцепления для валов электромоторов. Для этого следует определить требуемый крутящий момент. К примеру, усилие закрывания створок может составить 13,5 кг. Каждый кг соответствует 9,8 Н. Соответственно, сила тяги составит 132,3 Н. Данное значение нужно разделить на диаметр приводного колеса.

Понадобятся такие инструменты:

• электродрель;
• изолента;
• плоскогубцы;
• метр;
• молоток;
• паяльник;
• шуруповёрт.

Приспособления рекомендуется подготовить до выполнения сборки конструкции.

Конструкция привода

Прежде чем приступить к изготовлению привода, следует понимать его конструкцию. Привод для раздвижных ворот состоит из следующих деталей:

• двигатель;
• редуктор (преобразователя вращения);
• узел управления.

Это основные механизмы, которые приводят в движение полотно, при этом источником тяги выступает электродвигатель.

Внешний вид.

Есть два варианта передачи тяги:

• звездочка и цепь;
• прижимной ролик.

При наличии трехфазного напряжения отлично подойдет двигатель со звездочной обмоткой, что позволит использовать максимальную мощность мотора. При отсутствии трехфазного напряжения можно использовать однофазный двигатель, но при этом следует быть готовым к тому, что пусковой момент будет иметь недостатки из-за низкой мощности.

При выборе двигателя необходимо учитывать следующие параметры:

Размер створки полотна. Чем массивнее полотно, тем более мощный двигатель должен быть установлен.
Интенсивность использования конструкции. Домашние ворота используются всего несколько раз в день. Даже самый маломощный мотор сможет обеспечить движение ворот при интенсивности их эксплуатации 5-6 раз в час.
Материал шестеренок редуктора

На этот показатель следует обратить внимание, поскольку при использовании двигателя высокой мощности пластиковые шестеренки-редукторы быстро выйдут из строя.
Частота вращения 500-1000 оборотов в минуту.

Для установки отлично подойдут трехфазные электродвигатели A100L8 или однофазные марки АИРЕ 80.

Двигатель A100L8.

АИРЕ 80.

Выбирая преобразователь для самодельного привода сдвижных ворот, следует акцентировать внимание на важные моменты:

1. Выходной вращающийся момент должен составлять около 80–100 оборотов в минуту.
2. Скорость вращения мотора должна совпадать с входным крутящим моментом преобразователя.

Преобразователи с полимерными шестернями быстрее выйдут из строя, чем со стальными, поэтому при выборе необходимо обратить особое внимание на эти детали

Установка устройства на откатные ворота

Схема установки автоматики для раздвижных ворот.

В данном случае выбор типа привода осуществляется немного по другой схеме. Здесь берется в расчет расстояние от внутреннего столба до петли. Если это значение не превышает 15 см, выбирать следует линейный тип, в другой ситуации — рычажный.

Далее происходит выбор подходящей конструкции с учетом веса и размеров ворот, где требуются значения высоты, ширины и диагоналей. Сам электропривод устанавливается поодаль от направляющей. В стороне, противоположной к откату, сверху и снизу прикрепляются ловители, в середине столба или стены замковый выключатель, а с внутренней стороны — фотоэлемент. В результате, как только электропривод получает сигнал, система срабатывает и с помощью бокового держателя происходит открывание створки ворот.

Подобную конструкцию зачастую применяют на предприятиях, поэтому ее устанавливают специалисты. Следует уточнить, что при таком монтаже нужно соблюдать правила подключения электропроводки, поэтому редко установка происходит самостоятельно.

На основании чего подбирается двигатель?

Привод, который будет использоваться для откатных ворот, состоит из нескольких основных узлов: двигатель, узел управления, редуктор. В случае, когда планируется сборка аппаратной части своими руками, нужно подбирать элементы механизма в соответствии с параметрами ворот (габариты и вес, интенсивность эксплуатации), благодаря чему самодельный привод будет функционировать исправно, без перебоев и поломок.

Рекомендуется покупать фурнитуру единым комплектом – так вы сможете приобрести изделие одного производителя и сэкономите себе деньги.

Размеры подвижной створки

Чем крупнее ворота, тем более мощный требуется двигатель. Слабая автоматика не обеспечит достаточного усилия для передачи зубчатой рейке. Более эффективно будет функционировать трехфазный двигатель. Соответственно, рекомендуется проверить, какой тип источника питания подведен к воротам.

Материалы несущих деталей

Сегодня часто встречаются редукторы с полимерными шестернями. Это снижает интенсивность шума, однако, негативно сказывается на продолжительности эксплуатации. Некоторые детали, в частности, вал, изготавливают из порошковых металлов, силумина.

Использование в редукторе приводах пластиковых шестерней: 100% гарантия снижения эксплуатационного периода автоматики в 3 раза.

Если наполнение узлов привода выполнено из стали, можно рассчитывать на долгосрочную службу. В технической документации не указываются такие нюансы, поэтому рекомендуется искать информацию от надежных источников.

Интенсивность эксплуатации

Этот параметр определяется показателем в процентах. Чем выше его значение, тем надежнее привод для откатных ворот. В бытовых условиях достаточно установить комплект автоматики с интенсивностью эксплуатации не более 30%, при этом среднее количество циклов составляет 5-6 в час.

Промышленные объекты пропускают больше автомобилей, поэтому привод для откатных ворот должен подбираться с интенсивностью эксплуатации от 50% и выше. Количество циклов при данном показателе равно 10 в час. Если же интенсивность эксплуатации соответствует 70%, количество машин в час увеличится до 13-15.

Масса подвижной створки

Вес откатных ворот варьируется в пределах 300-1000 кг. Соответственно, для каждого значения массы нужно подбирать привод с определенной мощностью. Например, в бытовых условиях подвижная створка обычно весит 250-600 кг. Для конструкции весом до 300 кг нужно использовать автоматику не менее 250 Вт.

Качество и мощность привода не всегда зависит от страны производителя и торговой марки. Некоторые китайские приводы не уступают автоматике известных производителей.

Аналоги с уровнем нагрузки до 400 Вт вполне можно задействовать, как узел аппаратной части для откатных ворот массой не выше 600 кг. Двигатель 600 Вт используют с целью передачи создаваемого усилия подвижной створке весом до 1000 кг.

Почему современные самодельные гаражные ворота подъемные

Хотя время, понятие относительное, не столь давно частные гаражи оснащали исключительно «простыми как пять копеек» распашными воротами. Две металлические створки на петлях, с верхним и нижним стопором, если из гаража нет второго выхода, то в одну из створок врезана дверь. Створки крепились к силовой раме из металлопрофиля, либо прямоугольной формы, либо П-образной, в первом случае в зоне въезда получался порог. По сути, весь процесс сводился к сварке рамы, сварке каркасов створов, облицовке створов металлическими листами, установке и фиксации рамы в проеме и фиксации створов уже к раме. Главным достоинством распашных конструкций была их простота и доступность, особенно в пору, когда металл стоил копейки, а сварить можно было самостоятельно или попросить кума, брата, свата. Недостатков же в изобилии – это и ненадежность, и негерметичность, как ни соблюдай углы и плоскости, а через такое количество стыков все равно «сифонит»

Плюс, на открытие створок необходимо дополнительное местно, ну и главное, на что сейчас обращают внимание – они неудобные. Поэтому теперь в фаворитах более эргономичные и практичные варианты, например, подъемные

FredikУчастник FORUMHOUSE

У подъемных ворот есть огромный плюс – удобство использования, даже без электропривода, чтобы их открыть нужно 1 – открыть задвижки 2 – поднять створку вверх. Причем она останется открытой под действием противовесов и ветер ее не захлопнет в самый неожиданный момент. Обычные ворота: 1 – открыть задвижки, 2 – открыть одну створку, 3 – зафиксировать в открытом положении, 4 – открыть другую створку, 5 – тоже зафиксировать. Лень, однако, великая штука и двигатель прогресса.

Но за прогресс нужно «платить», в данном случае усложнением конструкции и большими тратами на расходники даже с ручным приводом, не говоря об управляющей автоматике. Тем не менее, сделать подъемные гаражные ворота своими силами вполне реально.

Последовательное руководство

1 — ключ-выключатель (одно- или двухконтактный); 2 — фотоэлементы на закрытие; 3 — привод; 4 — проблесковая лампа со встроенной антенной.

Далее рассмотрим по шагам установку автоматики:

1. Сначала закрепляется зубчатая рейка внизу полотна двери. Ее высота не очень важна. Позже можно будет отрегулировать сам привод над основанием до нужной высоты, используя регулировочные винты.
2. Прокладывается двухжильная проводка для крепежа фотоэлементов между столбами. Либо устанавливаются дополнительные столбики для фотоэлементов. Лучше их устанавливать внутри двора, по антивандальным соображениям. Оба столба просверливаются на высоте 60 сантиметров от земли, отверствия – на внутренней стороне столбов; прокапывается канавка между столбами и в ней прокладывается подготовленный провод в полиэтиленовой защитной трубе. Концы выводятся концы и к ним оставляется доступ.
3. Концы провода проводятся в полость столбов и выводятся наружу через высверленные отверстия. Начинается установка. Сначала устанавливаются фотодатчики на столб, после они присоединяются к цепи проводки. Излишки нужно не отрезать, а укладывать внутрь.
4. Крепится сигнальный маяк и дополнительная антенна. Берутся кабели по таблице сопротивлений, 50 Ом – для антенны и двужильный с сечением 2х1 мм – для сигнального маяка. Длины должно хватать на то, чтобы провести их по всей длине в полость столба, расположенного ближе всех к установленному двигателю.
5. Всю проводку нужно привести к приводу – центру системы. Все кабели проводятся внизу скрытно. Нужно найти специальное отверстие и кабель-канал в двигателе, чтобы провести кабель снизу вверх к клеммам.
6. Электросваркой приваривается привод к площадке, регулируется высота двигателя при помощи специальных винтов. Зубчатое колесо должно сцепляться с зубчатой рейкой так, чтобы между ними остался небольшой зазор.
7. Концы отключения двигателя устанавливаются по бокам зубчатой рейки. Двери сдвигаются до упора вправо и влево, проверяется, чтобы при максимальном открытии и закрытии оконечник упирался в специальный выключатель. Привод отключаем.
8. Проводится сверка по схеме и монтируются все оставшиеся соединения. Электрическое питание подключается в последнюю очередь.
9. Осталось только запрограммировать пульт дистанционного управления и проверить работоспособность. Двигатель нужно закрыть защитным каркасом.

Вся работа является не очень трудоемкой и выполняется за выходные своими руками.

Особенности распашных ворот с электроприводом

Достоинством распашных ворот является легкость самостоятельного монтажа

Автоматический тип распашных ворот отличается от стандартных по наличию электрического привода. Две створки можно открывать внутрь и наружу. При выполнении изделий своими руками нужно учитывать преимущества и недостатки. К достоинствам распашных конструкций относятся:

• возможность обустройства даже при ограниченном бюджете;
• популярность – все узлы автоматики есть в продаже;
• беспрепятственность проезда транспортных средств при наличии места;
• выполнение створок из любых материалов;
• легкость самостоятельного монтажа полотна.

Советы по эксплуатации

Чтобы эти ворота служили долгое время, нужно придерживаться следующим советам по использованию:

1. Время от времени механизмы нужно обслуживать. Процесс заключается в смазывании подвижных элементов. Допускается использование только незамерзающей смазки.
2. Периодически следует осматривать направляющие и чистить их от мусора. Если образуется лёд, то полотно может заклинить.
3. Проверке подлежат и механизмы автоматики. Проверять детали нужно минимум раз в год. Если какой-то из элементов вышел из строя, то рекомендуется доверить ремонт специалистам.
4. Нужно следить за полотном. Оно имеет антикоррозийное покрытие, однако часто его повреждают. Рекомендуется своевременно очищать ворота от грязи при помощи воды и мыльного раствора. Если какая-либо из секций погнулась или поцарапалась, то её следует обработать специальными средствами против коррозии или заменить.

Часто бывает так, что некоторые из деталей, сделанные своими руками, проще и дешевле заменить на другие.

Монтаж механизма передачи с приводным роликом

Это более надежный привод, однако, его не так просто собрать своими руками. Главное преимущество данного решения – отсутствие дополнительных конструкционных элементов, которые обычно закрепляют на подвижную створку (зубчатая рейка).

Особенности конструкции

Схема установки электропривода

Несущая балка подвергается давлению ролика, наружная часть которого закрыта резиновой покрышкой. Данный элемент располагается на оси, прочно закрепленной на П-образном кронштейне. Именно на этот элемент оказывает воздействие пружина, установленная на шпильке толкателя. И она же создает прижимное усилие. А удерживает ее резьбовой крепеж.

С целью компенсации нагрузочного усилия с противоположной стороны крепится еще несколько роликов с той разницей, что их устанавливают по месту.

Важно:Выбор комплектующих

Если было решено своими руками собрать привод с роликовой передачей для откатных ворот, необходимо правильно подобрать основные элементы механизма. Можно сделать заказ из ассортимента продукции для тележек промышленного целевого назначения.

Основные критерии при выборе: скрытые подшипники, обслуживание которых не производится; металлическая основа. Уровень нагрузки должен лежать в пределах 300-360 кг. Также ограничивается и прижимное усилие, создаваемое пружинами: не меньше 3,5 кН и не более 4 кН.

Как соединить ролики с аппаратной частью?

Один из вариантов – клиноременная передача. При этом нужно своими руками закрепить ведомый шкив, используя в качестве основы металлическую часть колеса и шпильки М12 в количестве 3 шт. Если это возможно реализовать, допускается установка пары шестерен.

Роликовые опоры и регулировочные подставки: установливают их, не только в горизонтальной плоскости, но и соосно, что обеспечит минимальное трение роликов о стенки направляющей

Альтернативный вариант – крепление ролика своими руками на валу одного из основных узлов, из которых состоит комплект автоматики (двигатель, редуктор).

Правильная установка роликовых опор и регулировочных подставок.

Но, прежде всего, рекомендуется своими руками удалить подшипники, скрытые в металлических роликах. Особенность этого решения заключается в том, что натяжной механизм будет оказывать воздействие не на ось колеса, а на основание редуктора.

Выбор механизма передачи делается между реечным и роликовым вариантом. В первом случае в комплект аппаратной части добавляется звезда и цепь, тогда как приводной ролик более надежен и нетребователен.

Смотрим видео:Подробная инструкция сборки

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Ошибка №9
Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Ошибка №10
Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Регулировка рейки откатных ворот

Каждая метровая рейка крепится на месте тремя болтами, ослабив их можно поднять или опустить рейку на 3 – 5 мм. Рейку необходимо выставить таким образом, чтобы зазор с приводной шестерней привода по всей длине рейки составлял 1 – 2 мм. А в местах стыка между частями рейки, не было резкого перепада между зубьями, это может привести к ударам по шестерне привода во время движения. Рейка и шестерня привода ни в коем случае не должны быть в зажатом состоянии, это приведет к затруднению перемещения створки, износу рейки и поломке редуктора или электромотора. Во время работы, шестерня привода должна «гладить» и легко перемещать через себя рейку, а не с трудом проворачивать и проталкивать. Регулировка рейки откатных ворот не займёт много времени и усилий, но продлит жизнь электромотора и сделает работу ворот тихой и безопасной.

В заключение еще раз хочу обратить внимание на важность установки регулировочных подставок под ролики. Многие не придают этому должного значения. Допустим, по прошествии нескольких лет, случилась такая неприятность: выдавило фундамент или повело опорный столб

Либо это случилось одновременно и разошлись они в разных плоскостях. Вы сразу заметите это, так как ворота начнет заклинивать, и они перестанут попадать в приемную часть. При незначительном «уходе» фундамента и столба, устранить неисправность можно с помощью верхнего поддерживающего кронштейна и приемной части, положение их роликов и ловушек легко регулируется. Но в большинстве случаев этого бывает недостаточно. Если регулировочные подставки установлены, с их помощью можно легко устранить любые последствия перекоса опорных точек ворот. Если их нет, тогда надо приготовиться к проблемам в эксплуатации и сбоям в работе автоматики

Допустим, по прошествии нескольких лет, случилась такая неприятность: выдавило фундамент или повело опорный столб. Либо это случилось одновременно и разошлись они в разных плоскостях. Вы сразу заметите это, так как ворота начнет заклинивать, и они перестанут попадать в приемную часть. При незначительном «уходе» фундамента и столба, устранить неисправность можно с помощью верхнего поддерживающего кронштейна и приемной части, положение их роликов и ловушек легко регулируется. Но в большинстве случаев этого бывает недостаточно. Если регулировочные подставки установлены, с их помощью можно легко устранить любые последствия перекоса опорных точек ворот. Если их нет, тогда надо приготовиться к проблемам в эксплуатации и сбоям в работе автоматики.

Допустимая замена деталей

Когда привод собирается своими руками, допускается использование деталей и узлов, снятых с другой техники

Но делать это нужно осторожно, учитывая все возможные нюансы такой замены

Так, в комплект автоматики должен входить двигатель, его можно взять из стиральной машинки. Сложность данного решения заключается в необходимости определения концов обмоток. При наличии мультиметра измеряется сопротивление. Значение данного параметра пусковой обмотки будет выше.

С этой целью значение диаметра большого шкива, находящегося в контакте с приводным колесом, необходимо разделить на эквивалентный размер малого, соединенного с валом двигателя. Основная трудность данного варианта заключается в необходимости использования натяжного устройства, без которого ремень будет провисать.